Как правильно построить фундамент под баню. Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Возведение фундамента является основополагающей частью постройки. От удачного сооружения этой конструкции зависит надежность, износостойкость и внешний вид бани. Следует выполнить порядок действий правильно, чтобы баня радовала эстетичностью и уютной атмосферой.

Как залить фундамент под баню своими руками – пошаговое руководство

Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Материалы для фундамента

Правила возведения фундаментов для бани

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

• индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
• неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Строительные предписания

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.

Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Условные обозначения на изображении:

• а - прямоугольный фундамент через стену;
• б - ступенчатый;
• в - прямоугольный под стену из бруса;
• г - фундаментная стена для подполья;
• д - сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

• бутовые - более 60 см;
• железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, - более 40-60 см;
• кирпичные - 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Основание для ленточного фундамента

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Песчаная подушка – схема


Избыток воды приводит к обратному – разуплотнению грунтовой подушки

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.

Видео – Песчаная подушка под фундамент

Установка опалубки – схема

В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.

Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.

Видео – Опалубка деревянная

Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.

Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.

В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания

Цены на арматуру

арматура

Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.

Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.

Цены на сухой бетон

сухой бетон

Видео – Приготовление бетона для фундамента бани

Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.

Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.

Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.

Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.

Когда следует возводить столбчатый фундамент?

Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.

Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.

Материалы для создания столбчатого фундамента

Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь

Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.

В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.

Создание столбчатого фундамента

Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.

Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.

Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.

Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.

Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.

Столбчатый фундамент – нюансы обустройства

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Видео – Столбчатый фундамент

Армирование и бетонирование фундамента

Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.

Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.

Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.

1. Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
2. В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.

Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.

Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.

Цены на рубероид

рубероид

Создание ростверка

При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.

1. Монолитный.
2. Состоящий из железобетонных конструкций.

Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.

1. Высота фундамента выше 3 метров.
2. Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.

Ростверк – фото

Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет - специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.

Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.

Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Видео – Как залить фундамент под баню своими руками

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Если будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

• инструменты для земельных работ;
• колья, шнур и измерительные инструменты;
• щиты для опалубки;
• металлическая арматура и вязальная проволока;
• бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
• трубы для прокладки канализации;
• саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
• гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

• мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
• фундамент глубокого заложения – до 15 см;
• фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда просохнет.

Цены на вибротрамбовки

Вибротрамбовка

Можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• песок просеянный – 3 части;
• щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Перед началом строительства бани хорошо прикинуть заранее, во сколько оно обойдется, придется ли привлекать профессионалов или можно обойтись своими силами. К числу самых ответственных этапов относится заложение фундамента.

Прочтя нашу статью, вы получите представление о том, как сделать – с примерами расчетов под каждый тип.

Надеемся, что этого хватит для оценки сметы и объемов работ данного этапа, учитывая, что фундамент составляет от 20 до 50 % от всей стоимости возведения бани .

Как сделать фундамент под баню?

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой именно тип фундамента выбирается для постройки, приняв во внимание геологию и гидрологию участка, а также будущую нагрузку на основание . Мы вкратце рассмотрим схемы работ над каждым типом, а детальные планы (что и как делается) вы найдете в отдельных статьях, на которые мы будем ссылаться. В частности мы рекомендуем прочитать:

Однако в плане работ есть общие пункты – они одинаковы и повторяться не хочется. Прежде чем приступать к разметке будущей бани, нужно:

• убрать с территории деревья, кустарники и крупные камни;
• срезать плодородный слой почвы и перенести;
• выровнять неровности участка в пятне застройки – вручную или с помощью бульдозера.

ВАЖНО! При больших перепадах рельефа можно не выравнивать участок, а поставить баню на сваи.

Разметка – это еще один общий пункт, но ему целиком посвящена глава ниже. А сейчас мы будем рассматривать различающиеся этапы заложения для каждого типа в отдельности.

Ленточный

Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент для бани. Под него котлован не копается, достаточно траншеи, глубина которой бывает двух вариантов :

• на 20 см ниже уровня плодородной почвы;
• на 20 см ниже уровня промерзания грунта.

Первый считается мелкозаглубленным , но здесь мы не станем останавливаться на том, где и когда его стоит применять. Много полезной информации о ленточном основании вы найдете .

Для укрепления грунта обычно делают песчано-гравийную подушку высотой (чаще всего) 20 см – на эту величину стоит углубить траншею .

Засыпав, пролив водой и утрамбовав подушку, переходят к установке опалубки. Ее сколачивают либо из досок, либо из фанеры. Тот и другой материал нужно укрепить по бокам и по верху, чтобы бетон не продавил его. Некоторые застилают опалубку полиэтиленом, покрывая и дно, и борта .

Арматура связывается в 4-гранный каркас, основой которого служит 12-мм прутья, связанные 6-мм проволокой.

Так вяжется арматура для фундамента под баню

ВАЖНО! Каркас кладут не на дно, а на подставки высотой 7-10 см.

Бетон заливается за один раз.

Столбчатый

Теперь, как делать для бани столбчатое основание. Начнем с земляных работ. Для столбчатого они заключаются в выкапывании или сверлении в земле ямок в виде сужающихся книзу усеченных конусов. Если столб укладывается прямо в ямке, то ее диаметр можно увеличить для удобства.

ВАЖНО! Не забываем увеличивать глубину ямки на высоту песчано-гравийной подушки.

Подушку всегда(!) проливают водой и(или) утрамбовывают.

На подготовленное основание ставятся столбы. Так как они бывают разные: кирпичные, асбоцементные, железобетонные, бутовые и деревянные, мы не станем останавливаться на технологии их возведения, предлагая вместо этого прочесть

Свайный

Как правильно сделать свайный фундамент под баню. Этот вид предполагает минимальное нарушение целостности грунта . На подготовленном и размеченном участке в грунте либо бурятся скважины для буронабивной разновидности свайного основания, либо сразу вкручиваются железные сваи.

Если речь идет о буронабивном, то скважину укрепляют песком и гравием, затем устанавливают обсадную трубу, в которую укладывается арматурный каркас. После этого остается только залить бетон в каждую трубу и выгнать из него воздух.

Каркас

Обычно в качестве обвязки для будущей каркасной бани используется добротный брус. Но к его укладке надо готовиться еще на стадии создания фундамента : в фундаменте должны были прочно закреплены шпильки с резьбой на конце. На эти шпильки будет надет опорный брус и закреплен с помощью гаек.

В столбчатом или свайном фундаменте анкерные болты крепятся в ростверке.

Углы обвязочного бруса подрезаются «в полдерева» и закрепляются скобами и гвоздями 120 мм.

***
Вы получили достаточно объемное представление о том, как создаются фундаменты для бани различных типов. Нам же остается только пожелать вам удачи в обретении желаемого.

Вконтакте

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка площадки и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур строительный 25 м, или леска, гидро уровень 20 м. Возьмём обычный фундамента из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками строится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмём стандартный вариант.

Рассчитываем ширину небольших приямков. Берём в расчёт утепление и обвязку фундаментных блоков бани: 200 мм ширина блока, а 400 мм длина. Высота цокольной части примерно 600 мм, 3 блока. Получается, что приямки под разработку будут: 450 х 450 мм, при глубине 0,8 метров − это стандартный размер ширины и заглубления для обычной постройки блочного основания из керамзитобетонных блоков. Теперь перейдём к разработке приямков.

Разработка грунта под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобится: лопата штыковая, совковая, кирка, на случай присутствия камней, топор для коряг, и тележка для вывоза грунта. Прокопав заданную глубину, чётко ровняем все края. Фундамент под топку (банную печь) также следует предусмотреть. Нельзя забывать, что устройство топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Проводят это до заливки основного монолита, после расчёта изготавливается подушка, а потом заливаются опорные приямки под керамзитобетонные блоки.

Подушка под печь или топку

Копают приямок 1200 х 1200 мм на глубину 600 мм. Эта глубина выбрана неслучайно, 300 мм подсыпают песком. Трамбуют подушку ручной трамбовкой. Далее следуют такие действия:

1. На дно настилают слой гидроизоляционного материала, так чтобы он был с запасом, и края выступали снаружи приямка.
2. Ставят каркас (опалубку) на необходимую высоту, и заливают бетонную плиту 200 мм.
3. Утепление проводят плитами пенополистирола 50 мм, положив его прямо на свежий бетон.
4. Затем льют чистовой слой стяжки, 50−150 мм. Утепление под нагревательный элемент готов.

После бетонных работ по устройству несущей подушки, необходимо проложить сеть из труб подачи воды и канализации и провести их полное утепление.

Совет: Основание под топку не должно соприкасаться с основным фундаментом, так как при нагреве оно имеет свойство расширяться. Зазор заполняют песком после проведения бетонных работ и демонтажа верхних опалубок.

Сети и слив

Перейдём к прокладке труб для водопроводных сетей. Расчёт диаметра и протяженность водопроводных сетей проводят заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубы подачи воды копаются отдельные траншеи, в точки вывода труб. Устройство водопроводных сетей требуют специальных навыков и знаний, но подготовку траншей провести можно и самостоятельно. Согласно технологии трубы укладывают на подушку из щебня. Отсыпку дна канав обустраивают из гравия, толщина стандартного слоя 80−100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола, в нужном месте и закрываются с помощью заглушек.

В последующем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, проводят монтаж всех труб и внутренних сетей. Глубина закладки труб в грунт с внешней стороны помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сетей можно провести одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамбуется в обязательном порядке. Измеряется уклон для прокладки канализационных труб, высота входных и выходных отверстий, угол стока. Перед тем как сделать весь фундамент для бани займитесь сливом для сточных вод. Подготовьте яму или приямок, проведите туда слив. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6−10 метров, иначе сруб будет сыреть.

Утепление фундамента

Фундамент для каркасной бани может промерзать, поэтому, снаружи его утепляют различными материалами. Утепление проводят до начала заливки бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или полистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяют листы толщиной 50 − 80 мм., с размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Крепят их по наружной стороне приямков (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землёй. Затем пространство полностью заливают бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, долговечным. Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25−30 лет.

Есть ещё один вариант, как провести наружное утепление, отсыпав по периметру все опоры для бани керамзитом: после всех бетонных работ разработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и отсыпать подушку из керамзита. Такое утепление потребует дополнительных затрат на разработку грунта и обустройство гидроизоляции.

Армирование

Теперь попробуем разобраться, как сделать полностью армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков. Начинать вязку армопояса можно прямо на площадке. Здесь также потребуется разметка и расчет. Простой способ вязки пространственного каркаса:

1. Начертить две параллельных линии, а затем по ним проложить отрезанную по размеру арматуру и связать наподобие лестницы. Края поперечных прутьев должны иметь выпуски на 30 мм, за край основных троллей, прутов. Все заготовки заранее промеряют и делают предварительный расчёт по длине и высоте заготовок столько, сколько потребуется.
2. Установив по всем лункам заготовки, их связывают вязальной проволокой между собой. Вначале вяжут нижние поперечины, для удобства передвижения. Затем крепят верхние прутья.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Затем устанавливают в приямки целиком, связав только углы. Армирование проводите только вязкой, применение сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Кладка блоков своими руками

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков стоящих на столбах из бетона. Для начала размечаем направления под блоки, забив 4 колышка по внешнему периметру будущей бани. Натяните и выставьте по уровню шнур, на высоту примерно первого блока. Если вы делали при заливке бетона цокольные опалубки, кладку проводят согласно её размерам, положив блоки на бетонные подушки.

Прокладывайте по два блока, заполняя раствором шов. Следующий ряд уложите перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном применяют, для того чтобы приподнять высоту бетонных оснований над землёй или при большом уклоне участка. Проложите необходимую высоту и оставьте – пусть сохнет. Во время кладки заложите шпильки между блоками для крепления сруба.

Строительство несущей конструкции под лёгкие материалы

Вес пеноблоков небольшой до 24 кг, с габаритами 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетонных. Расчёт фундаментной плиты проводим не так как под столбовой фундамент. В данном случае вся конструкция ляжет на плиту, передавая все нагрузки на грунт равномерно, так прочнее.
Строительство плиты (плитный вариант фундамента) сделать легче, чем столбовой вариант, но для здания из сруба оно тоже сгодится. Глубина не нужна под монолитный поверхностный фундамент высотой 1-1,5 метра, хватает углубления в грунт на 40−50 см. по всей плоскости или периметру, это зависит от конфигурации сруба.

Высота надземной части бетонной плиты составляет 10−15 см. При заливке получается монолитный пласт (плита), несущий на себе весь сруб, равномерно распределяя нагрузку от постройки на грунт. Подходит плитный вариант, как для средних по весу строений, так для сооружений из пеноблоков, пенобетонных блоков, на нём можно возводить баню из шпал, строить сруб, вариантов применения плитной технологии много, столько, сколько необходимо для качественного возведения построек.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков обустраивают так:

1. Проводится разметка под плиту, берётся здание в ширину и длину, но с запасом в 800−100 мм. Правильно будет под баню заложить только плиту по периметру, а внутри по завершению засыпать всё глиной.
2. Убирается грунт на глубину 400 мм, делается отсыпка котлована песком, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь её уплотняем по периметру, пропусков быть не должно. Хотя сруб не тяжёл, плита должна работать по всей плоскости, глубина здесь не так важна как равномерное уплотнение грунта и песка.
3. Теперь ставят опалубку вокруг будущего фундамента, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
4. Вяжут карты из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, укладывают на подготовленную площадку, предварительно положив дистанции из пластика, или пролив небольшие пятаки из раствора. Проведя армирование можно заливать раствор. Сохнет такой фундамент недолго, 7−12 дней.

Совет: В летний период песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой.

Фундамент из покрышек

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Ремонт деревянного основания

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забетонировав его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Необходимо знать некоторые мелочи, перед тем как правильно провести ремонт фундамента бани или построить новый фундамент под баню своими руками:

1. Например, деревянная конструкция из шпал или сруба стягивается снаружи скобами в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько нужно скоб, можно рассчитать. С другими фундаментами чуть сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, а только затем монтировать сруб или балки. Если несущие блоки лопнули при монтаже и высота их небольшая, можно подлить укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, залив при этом все образовавшиеся в колонне трещины.
2. Решив сделать фундамент бани самостоятельно, вы не только сбережете немалые средства, но и получите хороший опыт. Монолитный или любой другой фундамент своими руками построить не сложно, необходимо только проходить все этапы строительства поочерёдно и не нарушать технологию.
3. Сделаете правильно расчет, разметку под постройку, разработку грунта, армирование, утепление. Сделайте все необходимые гидроизоляционные работы. Не лишним будет консультация у строителей (застройщиков), которые строят данный тип фундамента продолжительное время и имеют хороший опыт.

Примите решение, из какого материала строить фундамент, из сруба, шпал, какая будет высота постройки, сколько нужно шпал или бруса. Нужен ли монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный под постройку из пеноблоков.

Знать, как сделать фундамент для бани, это не всё, необходимо провести предварительные расчёты, а только затем можно с уверенностью начинать его строительство. Какой фундамент лучше для бани, решать вам, но сколько для этого понадобится материалов просчитать лучше заранее и начертить его устройство. Проведя несложный расчет, вы прекрасно сможете всё сделать, ведь тяжёлого оборудования здесь не понадобится, разве что бетономешалка с деревянным жёлобом и сливом для бетона.

Любая постройка даже небольшого размера требует надежного и прочного основания. Правильно подобранный и качественно возведенный фундамент обеспечивает долговечность и устойчивость строения.

Правила выбора фундамента для бани

При выборе фундамента для бани во внимание принимаются три фактора:

• Масса и размеры строения.
• Особенности грунта на участке строительства, а именно его несущие характеристики, глубина залегания грунтовых вод, уровень промерзания и рельеф местности.
• Материальные возможности.

Ленточный фундамент для бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Его можно закладывать на любую глубину: на стабильном грунте используется (ее подошва располагается на глубине не ниже 80 см), на пучинистых и склонных к подвижкам грунтах возводят основание глубокого заложения (на 0,3 метра ниже уровня промерзания грунта). На участках, где имеется уклон, выполняют . Единственный недостаток такого типа фундамента – серьезные материальные затраты.

Свайно-винтовой фундамент предполагает использование стальных свай, которые лопастями врезаются в грунт и опираются на твердые пласты, расположенные на большой глубине. Среди основных преимуществ можно выделить короткий срок установки и приемлемую стоимость. Кроме того такой фундамент отличается повышенной прочностью и устойчивостью.

Для бани небольшого веса и размера можно возвести опорно-столбчатый фундамент. В частности, это относится к срубам и строениям из каркасных панелей, площадь которых может составлять 3*3 или 6*6 метров. В качестве опор могут использоваться асбестоцементные трубы (ранее мы подробно писали о том, ), внутрь которых заливается бетонный раствор для большей прочности. Также можно возвести . Недостатком такого варианта является плохая устойчивость на грунте, склонном к горизонтальным сдвигам, в этом случае не исключается опрокидывание опор.

Подвижные, пучинистые и низкоплотные грунты требуют более сложного и надежного основания для бани. В качестве одного из вариантов можно использовать фундаментную плиту, которая представляет собой монолитную железобетонную конструкцию высотой до полуметра. Ширина и длина плиты определяется размерами основного строения. Плитное основание можно назвать самым надежным и долговечным вариантом, но затраты на ее возведение достаточно большие.

Правила разметки фундамента под баню

Фундамент для бани является очень важной частью строения, поэтому необходимо ответственно подходить к разметке участка под строительство.

Существуют основные правила разметки для всех типов фундамента:

• Основание любого типа фундамента под баню, за исключением конструкций с круглыми стенами, должно иметь строго прямые углы. Сделать их можно с помощью специальных геодезических приборов. Однако у простого домашнего мастера таких устройств может не оказаться, поэтому на помощь придет обыкновенная рулетка и не растягивающийся строительный шнур или веревка.
• Определив на участке примерное расположение углов, в одном из них ставят колышек, от которого натягивают два шнура: в одну сторону длиной 3 метра, в другую сторону 4 метра. Чтобы избежать отклонений по градусам, необходимо точно выдерживать указанные размеры. Для получения прямого угла между шнурами необходимо, чтобы расстояние между точками 3 и 4 соответствовало 5 метрам.
• После выставления всех углов в обязательном порядке проверяют диагонали, который должны иметь строго одинаковую длину. При этом допускаются отклонения не больше 2-3 мм.

Разметка под сваи или столбы

Нитки, натянутые при выставлении углов, образовали внешний периметр фундамента. Именно по этой линии следует располагать опоры. Что касается расстояния, то здесь все зависит от размеров бани и ее веса. Чаще всего между опорами выдерживают шаг 1,5-2 метра. Главное, чтобы столбы или сваи располагались в углах строения, в местах пересечения стен и в центре несущих стен и перегородок. При большой длине стены ставят дополнительные опоры.

При бурении скважин нитку, определяющую периметр фундамента можно снять, а местах расположения опор установить колышки.

По окончании земельных работ следует проверить диагонали периметра и расположение скважин. Отклонений от периметра и основных показателей не должно быть.

Разметка под ленточное основание

Размечать участок по строительство ленточного фундамента нужно по особым правилам. В частности помимо внешнего периметра следует ответить внутренний периметр. Его границы будут определять ширину траншеи для бетонной ленты. Натяжку выполняют, немного отступив от линии периметра, чтобы выставить колышки за пределами рабочей зоны. В этом случае они не будут препятствовать строительным работам.

В целом разметка выполняется по аналогии со столбчатым основанием: под каждой несущей стеной или перегородкой должна проходить лента фундамента. Выполняя разметку под бетонную ленту, не стоит забывать о канализации. Необходимо отметить места, где будет обустраиваться проход для труб. На этом же этапе делают отметки расположения вентиляционных отверстий в фундаменте.

Если проект бани предусматривает строительство печки, то для нее необходимо также сделать прочное основание из монолитного бетона.

Правильно сделанная разметка поможет возвести прочное и надежное основание для бани.

Как было сказано выше, баню можно построить на любом фундаменте, но наибольшей популярностью пользуется столбчатой основание и фундамент в виде бетонной ленты. Следовательно, нужно более подробно рассмотреть именно эти варианты.

Столбчатый фундамент для бани своими руками

Такой вариант фундамента используют для строений из бруса, бревен, пеноблоков или газобетонных блоков. В качестве опор могут использоваться следующие материалы:

• Кирпич.
• Бетон, заливаемый с предварительно выставленную опалубку.
• Асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетонный раствор для прочности.
• Металлические трубы.
• Блоки ФБС.
• Деревянные брусья или бревна.

При использовании деревянных опор следует предварительно обработать их антисептическими составами, которые предотвращают процесс гниения, и выполнить гидроизоляцию. Следует отметить, что гидроизоляция должна выполняться для всех материалов, используемых в качестве опорных конструкций. Для этой цели чаще всего используют мастики на основе битума или .

В большинстве случаев опоры для столбчатого основания делают из металлических или асбестоцементных труб. Их установка выполняется по следующей схеме:

1. В соответствии с выполненной разметкой в грунте бурят скважины, диаметр которых превышает сечение трубы на 3-5 см. Глубина скважины под опору для бани может составлять от 50 до 70 см.
2. На дно каждого углубления засыпают песок и мелкий щебень, толщина такой подушки должна составлять примерно третью часть высоты скважины. Песок обильно смачивают водой и хорошо уплотняют. Слой щебня также утрамбовывают.
3. В подготовленные скважины ставят трубы, предварительно обернув их полотнами рубероида или обмазав мастикой.
4. Опору выравнивают по уровню и засыпают пространство между стеной скважины и трубой песком или грунтом. После засыпки вновь проверяют уровень.
5. Далее в трубу примерно на 2/3 заливают бетонный раствор и приподнимают ее, пропуская часть раствора под основание трубы.
6. Выполняют армирование опоры. Для этого в бетон втыкают металлические стержни.
7. Трубу до верхнего уровня заливают раствором и оставляют до полного застывания.

Обустройство фундамента в виде бетонной ленты

Одним из традиционных вариантов можно назвать ленточный фундамент для бани. Его строительство выполняется в соответствии со следующей технологией:

1. Определяют глубину заложения фундамента, принимая за основу особенности грунта на участке. Если грунт отличается стабильностью, то подошву фундамента располагают на глубине 40 см. Подвижные грунты, в которых преобладает торф, чернозем или песок, требуют большей глубины закладки. В этом случае значение увеличивается до 80 см.
2. Ширину траншеи определяют по материалу, который будет использоваться для возведения стен бани. Чаще всего деревянные стены и каркасные панели имеют толщину около 25 см, а стены из кирпича или камня - 35 см. Непосредственно ширина траншеи должна быть больше этих значений примерно на 5 см.
3. Выполняют разметку по предложенной выше схеме и начинают рыть траншею. На сыпучих грунтах ее форма должна иметь вид перевернутой трапеции. Дно траншеи тщательно выравнивают с помощью строительного уровня.
4. Далее на дне обустраивают , чтобы снизить воздействие грунта при сезонных подвижках. Сначала насыпают слой песка, увлажняют его и трамбуют. Затем насыпают щебень и также тщательно утрамбовывают. Слои следует чередовать до тех пор, пока подушка не достигнет половины высоты траншеи.
5. Следующим шагом будет возведение опалубки. Для этого можно использовать деревянные доски, которые необходимо сколотить в щиты соответствующего размера. Следует помнить, что внутренняя поверхность опалубки должна быть максимально ровной.
6. Внутренние стенки опалубки и дно траншеи застилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы влага не проникала внутрь бетонной массы.
7. В полученную конструкцию укладывают каркас из арматурных прутьев, связанных проволокой. Его следует установить на специальные подложки, чтобы не повредить гидроизоляционный материал.
8. Выполняют заливку бетона. Процесс должен быть одноразовым, чтобы предотвратить расслоение бетона и его дальнейшее разрушение.
9. Готовый фундамент оставляют примерно на неделю, после чего демонтируют опалубочную конструкции.
10. Приступать к дальнейшему строительству бани можно только через месяц, за это время бетон наберет необходимую прочность.

Закладка фундамента под баню может быть выполнена своими руками, в этом случае можно сэкономить немалые средства. Главное условие – соблюдать все инструкции и рекомендации опытных мастеров.